Синайский полуостров

Три страны — Египет, Иордания и Сирия — были выбраны случайно. Изначально туристы планировали посетить только Иорданию: привлекали достопримечательности страны и теплый климат, который позволял ночевать в палатках.

Но потом узнали, что Иордания имеет хорошее транспортное сообщение с Египтом (из страны в страну можно добраться всего за несколько часов на пароме). А позже пришли к выводу, что неплохо бы заглянуть и в соседнюю Сирию. Итогом раздумий стал такой маршрут: самолет из Москвы до Шарм-Эль-Шейха — путешествие вдоль Синайского полуострова — паром до Иордании — осмотр достопримечательностей страны — переход границы с Сирией — путешествие по Сирии до границы с Турцией — вылет из Турции в Москву. Маршрут был пройден осенью. А зимним вечером в редакции «Деловой недели» Алексей допоздна показывал сотни фотографий и вспоминал самые яркие эпизоды путешествия…

Неживая земля
Какие-то два часа полета, и из промозглой Москвы мы попадаем в жаркое египетское лето. Первое впечатление — неживая земля. Куда ни посмотри — везде песок, лишь изредка на обочинах дорог можно увидеть скудную зелень, которая растет только благодаря ежедневным рейсам поливочных машин. Наш путь лежит вдоль побережья Красного моря в Синайские горы, к вершине горы Моисея, на которой, по преданию, каждый человек, встретивший рассвет, получает отпущение грехов.
Дорога к безгрешной жизни оказывается непростой: изнуряет невыносимая жара. На совете решаем вставать в 3 утра, чтобы до восхода солнца преодолевать большую часть пути, потому что в 8 часов в пустыне уже жарко, а в 10 начинаешь ощущать, будто ты плавишься на раскаленной сковородке.
Еще одна проблема — поиск воды. Запаса в 10 литров едва хватает на день, а расстояния между городами очень большие. Выручают бедуины (их поселения по счастливой случайности встречаются на пути) и проезжающие мимо арабы. Впрочем, водой в пустыне делятся все. Это негласный закон. Встречные дают полные бутылки, даже если их не просишь об этом. Через несколько дней понимаем, что вода — не единственная роскошь в Египте. Полки городских продуктовых магазинов практически пусты. До конца египетского вояжа нашей основной едой становятся консервы, кукуруза и лепешки.

В гостях у бедуинов
Дорога постепенно поднимается в горы. Скалы поражают своей красотой, будто магма застыла в причудливой форме… Несмотря на то, что ехать на велосипеде становится труднее, настроение вполне боевое. На фоне изрезанных гор вырастают кривые деревца, мы наконец-то чувствуем живительную прохладу. Бедуинские деревни встречаются все чаще. Они представляют собой первобытные поселения с легким «налетом» цивилизации: глиняные хижины со спутниковыми антеннами, тенты из шкур животных, бесчисленное множество чумазых детей и таких же нечистоплотных взрослых. Только позже нам доведется узнать, что бедуины бывают другими: чистыми, одетыми в ослепительно белые одежды, отлично знающими английский и состоятельными (по местным меркам).
К туристам бедуины относятся хорошо, потому что именно благодаря иностранцам жителям пустыни удается зарабатывать на хлеб. Большинство местных жителей ведут незамысловатый бизнес: возят туристов по горам на верблюдах. Практически все интересуются, откуда мы приехали, почему-то не понимают слово «Раша» и называют нашу страну «Руссией».
Вообще бедуины — народ очень дружелюбный, каждый встречный приглашает на чай, и отказаться порой просто невозможно. В один из дней путешествия мы отправляемся в гости в бедуинскую семью. С главой семейства знакомимся в пути: на просьбу дать немного воды он, не раздумывая, приглашает на ужин.
По пути в Синай нас ждет еще одно приятное знакомство — с израильтянином, путешествующим, как и мы, на велосипеде. Турист дает дельный совет — останавливаться на отдых в канавах у дорог, поскольку ночью здесь удобно спать на ровной поверхности, а днем можно ненадолго укрыться от палящего солнца.
Временами дорога совершенно безлюдна. Вдруг среди бескрайних песков виднеется одинокий глиняный домик. Судя по всему — кафе. Дверь открыта, хозяев нет. Но зато есть плита и остатки воды зеленоватого цвета на донышке кастрюли. Решив, что дожидаться людей нам придется долго, сами варим замечательный кофе и пишем прямо на стене благодарность: «Спасибо за воду и газ».

Отпущение грехов
Наконец-то добираемся до курортного городка Дахаб и приходим в ужас, узнав, что до горы Моисея ехать 120 км по крутой дороге, на которой нет ни единого поселка. Однако отступать некуда, заправляемся водой и направляемся к цели. В пути делаем замечательное открытие — если обернуть бутылки с водой фольгой, то жидкость не будет превращаться через полчаса в кипяток.
В поселок, раскинувшийся у подножия знаменитой горы, мы приезжаем уже к вечеру и отправляемся гулять по местным магазинам. Несмотря на позднее время, жизнь здесь кипит. Вокруг множество сувенирных лавок, в которых бедуины продают сумки и ковры из верблюжьей шерсти. Удивительно, но в этих разваливающихся ларьках принимают даже международные карты оплаты.
В поселке мы впервые ночуем цивилизованно — в кемпинге. Однако отдыхать приходится недолго — в два часа утра надо начинать восхождение на гору, чтобы успеть к рассвету. Выясняется, что на вершину горы Моисея ведут две дороги: простая, по которой разленившихся туристов могут даже довезти на осликах, и трудная, с крутым подъемом. Решив не искать легких путей, мы три часа самоотверженно карабкаемся по скалистым ступеням и все-таки обгоняем группу туристов, идущих по другой дороге.
На вершине — небольшой площадке с часовней — собирается человек 60. Прохладно. Предприимчивые бедуины предлагают теплые одеяла и чай. Правда, небезвозмездно. Люди не обращают друг на друга внимания, все заворожены удивительной картиной: из воздуха, напоминающего дым, выплывают очертания гор, как по волшебству они меняют свой цвет и форму, пока поднимается солнце… Вскоре оно уже освещает весь Синай.
Кстати, неподалеку от горы Моисея есть еще одна знаменитая вершина — Святой Екатерины. Говорят, с нее открывается еще более потрясающий вид на Синай, Африку, Саудовскую Аравию и Красное море. Но на покорение этой вершины уже нет времени. Впереди нас ждет обратный путь в порт Дахаба, а оттуда — переправа в Иорданию. Паром, на котором предстоит плыть, оказывается автомобильным. Вместе с огромными грузовиками мы отправляемся в другую страну.

Красная пустыня
Первое, что привлекает взгляд путешественника в Иордании, — громадный флаг государства, возвышающийся над портом города Акаба. Отсюда видно сразу три страны: Саудовскую Аравию, Израиль и Египет. На русских туристов пограничники реагируют нормально, нам быстро ставят бесплатную визу, после чего мы отправляемся гулять по городу. После голодного Египта изобилие еды на рынках и в магазинах сводит с ума. В Акабе мы снова встречаем путешествующего на велосипеде туриста, на этот раз соотечественника! Он держит путь в Южную Африку, где собирается прожить три года.
Первая достопримечательность, которую мы по плану должны посетить, — пустыня Вади Рам — одно из чудес природы Иордании. Вади Рам знаменита своим удивительным розово-красным песком и царством черных гор. Ехать по пескам на велосипеде непросто, а обойти огромную территорию пустыни пешком невозможно. Мы нанимаем водителя на джипе и отправляемся в самое сердце бескрайних песков. Разноцветные песчаные холмы, изрезанные ветром скалы, разносящееся на километры эхо… Вади Рам — это что-то завораживающее.

Петра: государство в скалах
Следующая точка путешествия — древнее набатейское государство Петра, ныне являющееся пристанищем бедуинов. На лошадях и верблюдах они сопровождают посетителей по старинному городу. От Вади Рам в Петру ведет 40-километровая дорога King Highway. Она проходит по самым высоким горам Иордании, и с нее открываются потрясающие виды на окружающие долины. Неудивительно, что по обеим сторонам «королевского» пути выросли поистине королевские виллы и коттеджи.
Попасть в древнее государство турист может только одним путем — пробравшись через ущелье Сик. Это узкий километровый извилистый разлом между нависающими скалами. В свое время именно он защищал скрытый в горах город набатейцев. Последний поворот — и из мрака возникают величественная Петра и первый на пути в город монумент — Эль Хазне (казна, сокровищница). Эль Хазне, как и все другие сооружения Петры, представляет собой вырезанные в скалах дворцы и храмы. Сразу возникает вопрос: «Как люди, населявшие Иорданию более 2000 лет назад, смогли создать такое чудо архитектуры?” Ответ прост: скалы Петры имеют сыпучую структуру и легко принимают любую форму. Что самое интересное — внутри дворцовых построек нет ничего, кроме крохотного помещения в виде кубического бокса. Поэтому до сих пор не ясно, жили ли люди в этих строениях.
Особенностью Петры считается удивительный цвет скал. Прослойки всех оттенков желтого и красного причудливо переплетаются в структуре камня. К концу дня от разноцветных гор уже рябит в глазах, но мы, как заколдованные, продолжаем фотографировать…
Из Петры мы с другом возвращаемся разными дорогами. Я выбираю путь через еще более узкое ущелье, непредназначенное для туристических путешествий, — хочется разбавить «пресную» прогулку экстримом. Темнеет, а у меня нет ни карты, ни фонарика. В отдельных местах ущелье становится таким узким, что едва удается пройти между скал, которые вот-вот сомкнутся. Кое-где структура камня становится совершенно гладкой. Судя по рельефу ущелья, здесь когда-то текла река. Вот и последний участок пути: скалы на нем настолько высокие, что лунный свет практически не освещает дорогу, и приходится подсвечивать объективом фотоаппарата.

Керак и Мертвое море

После Петры наш путь пролегает по высокогорью. Здесь начинаются настоящие холода, отдельные отрезки дороги преодолеваем в облаках тумана. Когда он рассеивается, мы снова и снова любуемся красотой Востока. По пути нам встречаются старинные замки крестоносцев, величественно возвышающиеся в скалах. Есть и современные туристические объекты. Один из них — красивое местечко Дана — долина с собственным микроклиматом и богатой по местным меркам растительностью.
Дорога вьется серпантином по самому обрыву высоченных гор, прыгает от одного населенного пункта к другому… Мы подъезжаем к городку Керак, с высоты которого видно Мертвое море. Примерно 30 км по спусковой дороге, несколько пограничных постов, привычное: «Руссия вэлком», которое мы уже не раз слышали от местных стражей порядка, — и мы у цели. Вот оно Мертвое море! Из прохладного высокогорья вновь попадаем в нестерпимую жару, у соленой воды — рой мух, которые, стоит только остановиться, облепляют с головы до ног. Само море производит двойственное впечатление. Вроде бы ничего особенного: та же синяя вода, те же волны. Однако, взглянув на берег, приходишь в восторг: он весь покрыт белой солью! Вода на ощупь маслянистая, неприятная. Плавать невозможно: даже самый тучный человек здесь становится поплавком. А вот расположиться на спине очень удобно, можно просто лежать и читать газету.
От Мертвого моря мы снова едем в горы — в город Мадаба. Склон настолько крутой, что на протяжении 10 км велосипеды приходится толкать в гору. О Мадабе мы слышали, что это город-мозаика с огромным количеством древних построек. Но на деле он являет собой руины: старинные дворцы разрушены, а их остатки теряются в современных жилых кварталах.
Последняя знаковая точка нашего пути по Иордании — гора с символичным названием Небо, под которой, по преданию, находится могила Моисея. На вершине — табличка с названиями городов, которые можно увидеть с этого пика. Говорят, в солнечную погоду с Небо удается разглядеть даже купола Иерусалимских храмов.
Завершаем путешествие по Иордании в столице страны — Аммане, где кроме амфитеатра и цитадели нет никаких достопримечательностей. Купив напоследок сувениры с иорданской символикой, мы переходим границу с Сирией.

www.extra-n.ru

Апрель 21, 2007 — Рубрика: Ближний Восток